В ходе капитального ремонта или реконструкции дома нередко возникает необходимость проведения перепланировки помещений. Главным препятствием в этом является несущая стена, внедряться в конструкцию которой весьма опасно. Однако если подойти к  этому вопросу грамотно, то вполне можно проделать даже в несущей стене дверной или оконный проем, не ослабив при этом конструкцию здания.

Проем в несущей стене может быть выполнен при сооружении надежной перемычки, на подобии тех, что находятся над окнами и дверями. В принципе операция это несложная – нужно только правильно рассчитать прочность перемычки и правильно ее инсталлировать. Перемычка должна выдерживать нагрузку части стены, которая находится над проемом, а также, предаваемую участком перекрытия, опирающегося на несущую стену.

Безопасность проема в несущей стене

Любой архитектор скажет, что слабая перемычка способна стать причиной нарушения целостности

конструкции дома, а иногда и его разрушения. Чтобы перемычка не стала слабым звеном, при ее проектировании необходимо строго учесть следующие факторы:

соотношение площади проема с площадью стены; расстояние от вертикальных границ проема до смежных стен; расстояние от перемычки до перекрытия; ширина проема; материал, из которого построена стена; толщина стены и ее техническое состояние; тип перекрытия; количество этажей над стеной.

Чтобы учесть и правильно согласовать между собой все эти факторы понадобится помощь специалиста. Самостоятельно правильно выполнить проект, не обладая специальными знаниями, – НЕВОЗМОЖНО! Конструктор также определяет способ выполнения проема и необходимость в подпорке верхнего перекрытия на время сооружения перемычки, чтобы снять часть нагрузки с участка стены. Такая мера бывает необходимой при создании очень большого проема, либо при слишком тонкой стене. Конструктор выполняет проект перемычки, определяет ее точные координаты и выбирает материал, из которого она будет выполнена.

Стальная перемычка – проще всего

Легких путей не ищет только тот, для кого достижение цели не связано со временем и средствами. Нормальному же человеку нужно, чтобы решение было простое, недорогое и, главное, выполнимое. Одним из таких решений является изготовление стальной перемычки, которая представляет собой два швеллера, соединенных между собой болтами. Вместо швеллера также может быть использован двутавр или уголок. Расстояние между соединительными болтами не должно быть более 50 см. Стальная перемычка после инсталляции должна заходить на опорные стены не менее чем на 15 см и до 30 см. Стягивающие болты должны быть диаметром не меньше 20 мм.

Определенное значение имеет толщина стены. Если она тоньше 24 см, то перемычку сооружают в два этапа. Вначале стальной профиль монтируют с одной стороны, а затем с другой.

Этапы устройства перемычки

Все, что будет описано ниже, касается исключительно проемов для дверей или окон. Принцип выполнения более широких проемов существенно отличается, начиная расчетами и заканчивая способом временного распределения нагрузки. Никогда самостоятельно не нарушайте конструкцию несущей стены, не посоветовавшись прежде со специалистами! Ошибки здесь стоят очень дорого!

Специалисты подрывного дела знают, что повреждение перемычек приводит к замедленному, но полному разрушению здания. Поэтому не стоит думать, что если несущая стена при неправильно выполненной перемычке сразу не дала трещину, то она не сделает этого позже. Однако этого никогда не случиться, если перемычку выполнить по всем правилам. В строительной практике эти правила уже давно сформулированы и успешно применяются на деле.

Инсталляция стальной перемычки

Этап 1: изготовление несущей части перемычки. После того, как определен тип профиля для перемычки и его размеры, необходимо вырезать из него две заготовки одинаковой длины. Если выполняется стандартный дверной или оконный проем, то от средины швеллера, в обе стороны отмеряется по 25 см и там высверливаются отверстия под стягивающие болты. Второй швеллер просверливается с полным совпадением отверстий.

Этап 2: разметка. На стене необходимо начертить будущий проем обозначить над ним место для ниши, в которой будет находиться перемычка. Разметка выполняется по уровню. Ясно, что ниша должна соответствовать размерам перемычки с учетом ее опорных частей. В углах очерченной ниши необходимо просверлить сквозные отверстия, чтобы получить координаты ниши с другой стороны стены.

Этап 3: снятие штукатурки будущей ниши. Из какого бы строительного материала ни бала бы выполнена стена, желательно, чтобы перемычка подпирала ряд целых элементов. Так, сняв немного штукатурки возле углового сквозного отверстия, можно будет обнаружить, насколько запланированный проем удачно вписывается в конструкцию стены. Если верхняя горизонтальная разметка ниши проходит посредине кирпича, то лучше поднять ее или опустить до уровня шва. Во-первых, так легче будет выбрать нишу; во-вторых, ее опорная кромка будет ровнее.

Этап 4: выемка ниши. При помощи зубила и молота выбирается ниша под швеллер. Аналогичная ниша делается и с другой стороны стены.

Этап 5: высверливание отверстий для стягивающих болтов. Один из швеллеров вставляется в нишу, прижимается к ее верху и по нему наносится разметка для отверстий. Сверлить необходимо строго под прямым углом, чтобы отверстия с двух сторон совпали (важнее всего по горизонтали).

Этап 6: зачистка ниши. Подготовленные углубления под стальные перемычки необходимо при помощи щетки по металлу тщательно очистить от остатков отслоившегося строительного материала. Все кусочки, которые плохо держатся, аккуратно откалываются зубилом и удаляются. После очистки остатки пыли смываются водой.

Этап 7: посадка швеллера в нишу на раствор. Углубление в стене заполняется густым цементным* раствором, после чего вставляют швеллер в нишу. Швеллер имеет С-образное сечение. Его полая часть должна быть обращена наружу.

* цемент используется марки М50 и более.

Этап 8: заполнение раствором пустот. Все полости между швеллером и стеной должны быть тщательно заполнены раствором. Обычно при вдавливании швеллера в нишу часть раствора выходит и заполняет собой пустоты. Остается только проконтролировать, насколько полностью произошло заполнение. Те же действия выполняются с обратной стороны стены. Когда второй швеллер будет установлен, необходимо очистить отверстия для стягивающих болтов от цементной массы и убедиться в их полном совпадении.

Этап 9: стягивание. Подготовленные болты пропускаются в отверстия швеллеров, на их концы надеваются шайбы, навинчиваются гайки, которые равномерно закручивают до упора.

Этап 10: пробивание проема. После того, как швеллеры будут стянуты болтами, перемычку можно будет считать готовой, однако принять нагрузку она сможет только после того, как затвердеет раствор. Если начать пробивать проем раньше, то после того, как будет удалена средняя (не подпертая часть стены), недостаточно прочная прослойка между стальной перемычкой и стеной над ней просядет под нагрузкой. Даже несколько миллиметров такой осадки могут стать причиной появления трещины в несущей стене.

Пробивание проема осуществляется при помощи электрического или пневматического отбойного молотка.

Этап 11: заполнение пустот швеллера. Проще всего заполнить полости швеллеров полосками ячеистого бетона, выпиленных из блоков. Однако можно делать это и кусками керамического кирпича.

Этап 12: накладывание стальной сетки. Для того, чтобы штукатурка хорошо держалась, на перемычку и откосы проема необходимо наложить стальную армирующую сетку. Лучше закрепить ее несколькими дюбелями.

Этап 13: нанесение раствора на сетку. Особо к этому добавить нечего. При помощи мастерка необходимо просто нанести слой цементного раствора по сетке, пока он не полностью не закроет его. Выравнивать цементную поверхность не нужно.

Этап 14: заключительный. Оштукатуриваются начисто откосы проема, формируются углы, выравнивается стена вокруг проема.

Утепление внешней перемычки

Если проем устраивается во внешней несущей стене, то перемычка обязательно должна быть утеплена. В противном случае перемычка станет мощным мостом утечки тепла. Наиболее просто утеплить перемычку в двухслойной стене. А если предстоит утепление дома снаружи, то перемычка будет термоизолирована заодно со стеной. Перемычки в однослойных стенах следует делать более узкими, чтобы с наружной стороны оставалось минимум 5 см для утеплителя.

Важно знать, что при стыковке стального профиля с пенополистиролом, металл, скорее всего, будет подвержен коррозии, поскольку на нем часто станет образовываться конденсат. С целью защиты стальной швеллер покрывается антикоррозийным составом либо используется соответствующий профиль из оцинкованной стали.

В отдельных случаях перемычка может быть выполнена из L-образных железобетонных элементов. Болтами они не стягиваются, но балки сáдятся в ниши на густой цемент марки М100. В любом случае решение о материале перемычки должен принимать конструктор.

Самое лучшее средство от хандры – ремонт. Голова постоянно занята перебором вариантов улучшения жилища и на другие мысли не остается времени. В последний раз я обклеила коридор потрясающими обоями с крупными вертикальными полосками из цветов. Все бы хорошо, но некоторые особенности коридора моей квартиры постоянно приводили меня в ужас. Стены и углы вогнуто-выпуклые, трудно наклеить обои встык, они то налезают друг на друга, то расходятся в разные стороны. Дверные коробки вставлены не перпендикулярно полу, а градусов под 80, поэтому всегда стоит проблема: параллельно чему должен идти рисунок. Начинать оклейку обоев от угла, или от двери, или сразу поклеить их по диагонали к полу. Семь дверей разных размеров и конфигурации, выпирающие несущие балки – все это я вспоминаю как страшный сон.

Но, – сказала я себе, – в условиях зарожденного капитализма можно и нужно решить эту проблему>, – и с этой мыслью отправилась по магазинам.

Сегодня рынок отделочных материалов представляет неограниченные возможности для изменения интерьера дома, офиса и других помещений, позволяя проявить собственные дизайнерские качества, воплотить в жизнь свои фантазии.

Но вот вопрос: чем определить свой выбор? Бумажные обои, как и самоклеющаяся пленка, требуют идеальной поверхности стен, подбор рисунка. Если стены изобилуют выступами, углами, что для наших квартир совсем не редкость – задача оклейки многократно усложняется. Стеновые панели требуют дополнительных приспособлений, определенных навыков.

И вот в очередном магазине я натыкаюсь на стенд с жидкими обоями, и после изучения инструкций, разговора с продавцом понимаю, что жидкие обои принципиально отличаются от вышеперечисленных материалов. Чаще всего, они представляют собой композицию из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, высококачественных красителей и клеевого состава, которая упакована в пластиковый пакет. Достаточно размешать содержимое пакета в определенном количестве воды и продукт готов к употреблению.

Жидкие обои состоят из натуральных компонентов, имеющих нейтральный электрический заряд – это обеспечивает их антистатические свойства, они не собирают пыль, что имеет огромное значение для сохранения здоровья. Жидкие обои отвечают современным стандартам пожаробезопасности.

Они могут использоваться для отделки комнат, коридоров квартир и офисных помещений. Широкий спектр цветов позволяет варьировать оттенки стенных покрытий от белоснежных зимних, как бы поблескивающих под лучами солнца, до свежих, нежных весенних красок и ярких летних. Строгие серые тона позволят создать деловую атмосферу в офисе. Наличие элементов обработанного шелка в некоторых видах жидких обоев придаст стенам вашей квартиры эффект тканевого покрытия, умножит красоту и богатство обстановки. Если вашей гостиной нужно придать великолепный, торжественный вид, то незаменимыми будут жидкие обои с добавлением тонких золотых нитей. Для любителей авангарда возможно создание покрытия с сочетанием различных цветовых пятен, правда для этого потребуется вызов мастера-профессионала (что, конечно, недешево), но вы сможете добиться неповторимости отделки квартиры.

Жидкие обои скрывают небольшие трещины и дефекты, заполняют щели в местах прилегания наличников, плинтусов, рам, розеток и выключателей, не имеют швов. Им не страшны кривые стены и неровные углы (правда, об этом можно поспорить, имея ввиду наши любимые квартиры). Однако для получения качественного покрытия, стены следует загрунтовать. Как правило, вместе с жидкими обоями вам предложат купить фирменные грунтовки. Цены на них различны, а самый дешевый вариант – это грунтовка стен или потолка цинковыми белилами или водоэмульсионной краской. При этом не следует наносить светлые обои на темное грунтовое покрытие, оно будет просвечивать. Жидкими обоями можно покрывать трубы и батареи, помня, что все металлические поверхности также надо заизолировать, так как вследствие гигроскопичности (т.е. способности пропускать влагу) обоев металл может ржаветь, а пятна проявятся на поверхности. В новой квартире (как известно, новый дом в течение нескольких лет дает ) окончательную отделку, как правило, откладывают. Производители утверждают, что с жидкими обоями можно сделать квартиру красивой и уютной сразу. Различные виды жидких обоев различаются по структуре волокон: одни ложатся на стену тонким слоем 2-3 мм, другие несколько толще – 4-5 мм, они выглядят более объемно, похожи на ткань. При дома и появлении мелких трещин за счет своей эластичности они не деформируются и не рвутся.

При появлении участка с сильным загрязнением он отрывается от стены, и на его место закатывается новый. Однако при этом следует помнить, что если в помещении курят и обоям уже несколько лет, то участок с вновь нанесенным покрытием будет выглядеть более светлым. И вообще, при покрытии ровной поверхности следует использовать обои одного замеса. Неиспользованный, но уже разведенный водой материал можно заморозить и хранить в холодильнике, до появления следующего несмывающегося пятна (если у вас, конечно, есть свободный холодильник). Постарайтесь не употребить его в пищу. А, например, пятна вокруг выключателей, по информации от пользователей, стираются обыкновенным ластиком.

Микропористая структура обеспечивает тепло и звукоизоляционные свойства – можно сказать, что жидкие обои . Если вы нанесли их на стены кухни или ванной комнаты, то в качестве защитного слоя применяется бесцветный лак. Он, не изменяя красоты покрытия, не позволяет проникать внутрь влаге и копоти, дает возможность удалять грязные пятна мокрой тряпкой, но эффект обоев пропадает, и с таким же успехом можно поклеить виниловые обои, что обойдется намного дешевле.

Для нанесения жидких обоев необходимо:

Поверхность стен очистить от загрязнения, удалить плохо сохранившиеся старые покрытия, потравить антисептиком участки пораженные грибком, обеспылить, высушить.

Если есть необходимость, поверхность стен обработать грунтовкой.

Нанесение жидких обоев производить при температуре не ниже +10°С.

Содержимое упаковки высыпать в отдельную емкость.

Сухие добавки (при их наличии) перемешать с основной смесью.

Залить содержимое емкости водой, в количестве указанном на упаковке, и тщательно перемешать до получения однородной массы.

Нанести жидкие обои на стену, потолок при помощи шпателя (после 15-30 мин. выдержки) или распылением (сразу) из в зависимости от типа обоев и указаний на упаковке.

Нанесенное покрытие высыхает от 12 до 72 часов в зависимости от температуры и влажности в помещении.

Пистолет-хоппер SENIDECO K-12 с верхней загрузкой. Сопло диаметром 4 мм, постоянное давление

на выходе 1,5-2 кг, подача воздуха под давлением 3-5 атм., воздухопоток 12 куб.м/час.

Для нанесения на потолок использовать специальный переходник.

Жидкие обои наносятся вручную с помощью шпателя или с применением специального пистолета-хоппера, в емкость которого загружается подготовленная масса и под давлением воздуха равномерно наносится на поверхность. В этом случае в несколько раз увеличивается скорость покрытия.

Для пистолета подходят все варианты жидких обоев, кроме декоративной штукатурки. Хотя высокой квалификации при его использовании не требуется, предупреждаю: к бытовому пылесосу пистолет подключать нельзя, так как при нанесении должно поддерживаться постоянное давление около 3-5 атмосфер, для чего используется компрессор. Пистолет и компрессор покупаются или берутся напрокат у фирм продающих жидкие обои. Цена проката пистолета – 10 у. е. в сутки, цена проката компрессора, переходного шланга и пистолета – 20 у. е. в сутки.

Жидкие обои на современном российском рынке представлены несколькими производителями:

1. Французские жидкие обои у себя на родине называются диковинной обшивкой для стены ( – чисто отечественный термин). Это первая французская фирма, которая стала выпускать такое необычное настенное покрытие, оно насчитывает 150 вариантов расцветок, что позволяет использовать их для решения самых сложных задач дизайна интерьера.

В состав обоев входят распущенная целлюлоза, слюда, клеящий состав, высококачественные красители.

Перед нанесением жидких обоев нужно подготовить поверхность: зашпаклевать трещины и стыки, заизолировать металлические части масляной краской.

Обои наносятся на чистую, сухую предварительно огрунтованную поверхность. При необходимости грунтовка разводится уайт-спиритом или растворителем для масляных красок.

После высыхания жидких обоев возможно покрытие акриловым лаком, для увеличения влагостойкости покрытия.

2. Французское хлопковое покрытие предлагает большие возможности для проявления собственных фантазий, путем простого перемешивания хлопковых волокон с раствором красителя, воды и связующего. Если Вы не уверены в собственных силах, фирма порекомендует мастера-профессионала, который поможет получить уникальные индивидуальные расцветки и отличное качество поверхности.

Французское хлопковое покрытие можно наносить на любые старые или новые поверхности (дерево, бетон, гипс, гипсокартон, штукатурка и т. д.). Перед нанесением обработать поверхность масляной грунтовкой, так как иначе COTEX вытянет на себя всю грязь и пятна из стены. Большое по площади панно должно быть изготовлено и нанесено в один прием.

Загрязнения выводятся с помощью пятновыводителей для хлопчатобумажных тканей.

Покрытие рассчитано на достаточно состоятельных покупателей с изысканным вкусом. Цена, конечно, высоковата, но фирмы, торгующие этой продукцией, признают первенство за французскими жидкими обоями.

3. Богатство красок и оттенков жидких обоев турецкой фирмы не уступает французским, а цены несколько ниже. Они появились на рынке отделочных материалов в 1993 году. Благодаря хорошим гигиеническим (что подтверждено соответствующими сертификатами) и эстетическим свойствам быстро получили широкое распространение. Поставляются в Германию, Австрию, Россию, Казахстан, Узбекистан, Румынию, Пакистан, Тайвань, Малайзию, Египет, Китай и Нигерию.

Жидкие обои это декоративное шелковое покрытие для стен, разработанное специалистами Японии на основе натуральных шелковых коконов, хлопковых волокон. Технология нанесения не требует предварительной подготовки, проста и доступна каждому. В состав жидких обоев входят акриловые связующие компоненты, что не позволяет наносить их на поверхности покрытые старыми масляными красками, во избежание вытягивания олифы и появления на поверхности пятен.

Поэтому, поверхность под обои желательно грунтовать, особенно, если она покрыта масляной или пластиковой краской, металлическая или кирпичная. При наличии старых лакокрасочных покрытий, участков с различной впитываемостью и других проблемных поверхностей, наносится гидроизоляционная грунтовка на основе акриловых связующих. Рекомендуется грунт – фиксатор (, Испания). Также возможно использование водо-дисперсионной акриловой грунтовки , БАЙРАМЛАР (Турция) (упаковки по 10 и 25кг) или аналогичные грунтовки на водо-дисперсионном связующем.

Для придания поверхности дополнительной прочности и водостойкости, после высыхания шелкового покрытия, рекомендуется нанести бесцветный лак-закрепитель, например .

4. Примерно то же самое можно сказать и о турецких жидких обоях марки . Они отличаются от предыдущих немного другой цветовой гаммой и цена их несколько ниже.

5. Новинка российского рынка, появившаяся в начале этого года – стеновое покрытие – представляет собой сухую смесь природных волокон (целлюлозы), цветовых добавок, колорантов, загустителей и негорючей рисадки (антиперена) на основе натурального связующего вещества. Используемая целлюлоза вырабатывается из лиственных пород, растущих в Архангельской области.

Стеновое покрытие было протестировано в испытательной лаборатории Главного управления противопожарной службы и по результатам испытаний отнесено к группе трудногорючих материалов. Это позволяет применять его при ремонте и отделке так называемых путей эвакуации. По итогам тестирования в центре Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в городе Москве оно рекомендовано им для жилищного и гражданского строительства.

Покрытие обладает большой тягучестью. Его можно использовать как утеплитель или выравнивающая масса, то есть после высыхания на него могут быть нанесены как краска, так и обычные бумажные обои. Применение различных типов раскатывающих валиков от поролоновых до каучуковых с рисунком, позволяет сделать каждую стену в необычном ключе.

6. Еще одни отечественные жидкие обои продаются под привлекательным, но странным названием декоративная штукатурка. Цена одной упаковки, в отличие от цены французских и турецких жидких обоев, приблизительно равна цене стандартного рулона бумажных обоев. Они похожи на французское хлопковое покрытие тем, что дают возможность самостоятельно создать любую цветовую композицию, добавляя к белой целлюлозной основе декоративные добавки:

- жидкая цветовая добавка, различным количеством которой варьируется насыщенность основного цветового тона обоев;

- сухая смесь различных цветов (похожа на цветные кокосовые стружки);

- золотая добавка, придает обоям характерный блеск.

На стендах с декоративной штукатуркой соседствуют рельефные валики, с помощью которых производится фактурная отделка под рогожку, камень или дерево. Возможно использование жидких обоев в помещениях с избыточной влажностью, как написано в инструкции по применению, хотя если учесть их целлюлозный состав, отлично впитывающий влагу и размокающий, следует серьезно задуматься над достоверностью этого утверждения.

Следует отметить, что после кризиса 17 августа, потребительский спрос на жидкие обои упал в 3 – 4 раза. Потенциальных покупателей стала в большей степени волновать цена, а не качество товара. Этому, к сожалению, способствует и политика западных производителей. Отсутствие серьезной заинтересованности и должных усилий в продвижении своего товара на Российский рынок может привести к постепенному вытеснению жидких обоев более последовательными производителями других материалов сходного предназначения.

И все же. Ходить по магазинам интересно, но еще увлекательнее посещать различные торгующие фирмы. В магазине на вас могут не обратить внимания или неласково ответить. А когда вы приходите в компанию, которая продает жидкие обои вас, принимают как родного.

Как правило, эти фирмы торгуют и оптом и в розницу, поэтому вы услышите исчерпывающий рассказ обо всех достоинствах товара и технологии покрытия. В вас заинтересованы, а это всегда приятно и даже если вы так ничего и не купите, то получите массу удовольствия от общения и от приобретения новой информации.

А если вы все-таки купили жидкие обои, вспомните детство, как тянет после летнего дождя повозиться в грязи, замесите , вдоволь помните ее руками, поразмазывайте по стенам, а вместо шлепка по мягкому месту от мамы получите чудесное покрытие на стены.

Главным предназначением кухни во все времена было и остается приготовление пищи. Однако теперь современный человек даже к такому тривиальному занятию относится творчески  и стремится организовать на кухне эргономичное и удобное пространство. Как можно охарактеризовать по-настоящему эргономичную кухню? Прежде всего, это место, где можно готовить «между делом» и процесс этот легок и приятен.

Современная бытовая техника может быть встроена в кухонную мебель любой стилистики. Посудомоечные и кофе-машины, кухонные комбайны, вытяжки теперь зачастую не приобретаются отдельно, а интегрируется в кухонную композицию на стадии разработки. Техника должна быть надежной и функциональной, ведь кухня – это место для активных действий и экспериментов. Все кухонное оборудование собирается из напольных и навесных блоков, хранилища продуктов, подготовительного стола, «очага» и стола сервировочного.

Правила дизайна кухонной композиции

Золотое правило дизайна кухонной композиции:

плита, мойка и холодильник должны быть расположены в вершинах не слишком вытянутого треугольника, иначе возрастает количество лишних метров, которые вы наматываете в процессе пригртовления пищи.

Важно рационально спланировать взаимосвязь всех производственных процессов на кухне. Стенные блоки теперь уже не играют ведущей роли на кухне, все чаще особое значение придается островным элементам – рабочему блоку, со свободным доступом со всех сторон.

Для хозяина-правши весь фронт кухонного оборудования от холодильника и до сервировочного стола должен размещаться слева направо, для хозяев с левой ведущей рукой справа налево.

Для того чтобы избежать проблем с позвоночником, рабочая поверхность кухонного стола должна быть на 15 см ниже уровня вашей руки, согнутой в локте под прямым углом.

На кухне необходимо обеспечить условия для работы сидя: регулируемый стул, выдвижная доска, выкатной блок с откидной столешницей или выкатная тумба-табурет. Высота этой рабочей плоскости должна быть равна расстоянию от пола до локтя согнутой руки сидящего.

Верхние кухонные шкафы должны соответствовать росту хозяина.

Очень важна герметизация, монолитность поверхностей – это одно из высших достижений современных кухонь.

Не менее важно максимально удалять запахи, иначе происходит их смешение, и аппетит снижается, поэтому на кухне необходимо установить вытяжки над плитой, под потолком и обеспечить приток свежего воздуха.

Обеденная зона может располагаться на кухне, в гостиной, или в отдельном помещении.

Если обеденный стол находится непосредственно на кухне, то его необходимо установить на расстоянии не менее 120 см от шкафов.

Важно разделить обеденную зону, и зону рабочую.

Барная стойка должна быть удобна для стоящего человека, она хорошо подходит для завтраков на скорую руку. Гостям будет уютно за ней, если высота барного стула регулируется, а над стойкой имеется местное освещение.

Материалы для изготовления современной кухонной мебели

Материалы, используемые в производстве современной кухонной мебели очень разнообразны. Фасады кухни могут быть выполнены из дерева, покрытого эмалью МДФ, а также стали, алюминия, акрила и мультиплекса.

Столешница может быть из камня или алюминия, стали, ламината, мрамора и гранита, керамической плитки и даже бетона…

Металл – прочен, но подвержен царапинам. Ламинат – дешев, прочен, но ощущается как «неживой». Натуральный камень – надежен и эстетичен, но на нем остаются следы от жидкости. Искусственный же камень очень прочен, и повреждения на нем легко устранимы.

Кухонные «фартуки» теперь срастаются со столешницами, они могут быть из алюминия, нержавейки, искусственного и натурального камня или традиционного кафеля.

С начала 90-х происходит постепенный отказ от пластика и ламината в пользу дерева, камня и стали. Эта тенденция отвечает желанию потребителя иметь дома профессиональную кухню, подобную ресторанной.

Современные тенденции в дизайне интерьера кухни

Современная кухня сегодня обладает характером. Мебель цилиндрической формы, напоминающая НЛО, снижает риск травм, эргономична и интересна. Но функционализм и четкие архитектурные формы на кухнях – это новая «кухонная культура», где акцент делается на горизонталях.

Сегодня модно устанавливать кухни без верхних подвесных шкафов, либо с небольшими облегченными ящиками.

Фасады открываются простым нажатием, а закрываются автоматически, вместо традиционной ручки могут иметь просто щель. В целом модно сочетание контрастных поверхностей, легкости и основательности.

Нижним кухонным блокам принято придавать конструктивную легкость, ставя их на высокие ножки, утапливая глубоко цоколь, или вообще подвешивая массивные блоки к стене. Это, кстати, очень удобно для ног.

Гостиные объединяются с кухнями теперь даже в классических интерьерах. Такое объединение часто оправданно, но если на кухне много готовят, лучше все же изолировать ее, так как вытяжка не всегда спасает от запахов и шумит. В разграничении кухонной и гостинной зон помогут стеклянные, деревянные или пластиковые раздвижные перегородки.

В мире кухонь классического стиля главенствует эстетика кантри, с тихим загородным уютом. Декоративность такой кухни подчеркивают витражи, панно, мягкие тканевые карманы и чехлы.

Оборудование кухонь в малометражных квартирах и офисах ведется в основном путем использования различных трансформируемых элементов и приемов оптимального использования пространства. Наличие откидных крышек столов, продление рабочей поверхности под окном, устройство полок поперек оконного проема, системы хранения под потолком или над обеденным столом позволяет устроить функциональную кухню даже на небольшой площади.

В России кухня уже давно превратилась в общесемейный центр общения. В последние годы многие из нас не хотят или просто не успевают готовить каждый день, и чаще просто разогревают полуфабрикаты. Возможно в недалеком будущем и вытяжка, и рабочая поверхность могут просто исчезнуть, а кухня будет все больше напоминать гостиную.

Тенденция стремления к «чистоте линии» отсекает все лишнее: конфорки выстраиваются в один ряд, мойки, варочные панели и встраиваемая техника прячутся под откидными крышками. Даже TV теперь модно утапливать в встроенный шкаф с раздвижными дверями, а кран делать выдвижным с возможностью спрятать его в стене. Дизайнерская кухонная мебель теперь мало чем напоминает стандартные шкафчики, и чем меньше она будет походить на кухню, тем современней она будет.

Цвет и свет в интерьере кухни

Психологически для нас совершенно неприемлемы такие цветовые оттенки на кухне, как грязно-серые, буро-коричневые и «кислотные» (ярко-зеленый, розовый…) В мозг поступает сигнал – ядовито! Подсознательно мы больше доверяем природным цветам натуральных продуктов.

Для здорового аппетита и пищеварения хороши теплые древесные тона, «спелые» красный, оранжевый, желтый, а также терракота, цвет кофе с молоком, бежевый, кремовый и слоновая кость. Белый хорош во всех случаях, продукты на его фоне смотрятся выигрышно.

На кухне необходимо иметь освещение и в рабочей зоне, и над обеденным столом. Света должно быть в меру – когда его мало, мы испытываем вялость и снижение интереса к еде, когда же света в избытке – быстро устаем. Выбирайте светильники с мягким, рассеянным светом, избегайте на кухне люминесцентных ламп, которые дают мертвенный серо-голубой оттенок.

Правильная кухня по «фен-шуй»

По китайским представлениям внешний вид кухни отражает благосостояние семьи. Кухня «питает» нас, поэтому «фен-шуй» рекомендует выбирать для нее неяркие оттенки желтого и оранжевого. Следует избегать алых, темно-синих, вообще насыщенных тонов. В интерьере кухни необходимо уравновесить дерево и металл. Естественный свет создает наилучшее движение энергетических потоков и важно не загромождать кухню посторонними предметами, содержать рабочие поверхности в чистоте. Открытые полки и острые предметы согут оказывать негативное воздействие, поэтому ножи и вилки лучше держать в ящике, а полкам предпочесть встраиваемые шкафы с дверцами.

Зону столовой лучше изолировать от гостиной и кухни. Принятие пищи – процесс спокойный и умиротворяющий, ничто не должно его нарушать. Освещение должно быть мягким, а краски приглушенными. Избегайте на кухне и в столовой угловатой мебели и тяжелых занавесей на окнах.

Современный человек в десятки раз чаще принимает душ, нежели моется в ванной. Поэтому все большее количество людей предпочитают иметь в своем доме отдельную душевую кабину.
И если вы тоже решили обустроить у себя дома душевую кабину,  то прежде чем сделать выбор, вам нужно немного знаний о том, какими они бывают и из чего состоят.

В частных домах обычно делаются стационарные душевые кабины. В ванной комнате, в полу монтируется сток для воды, а на стене смеситель с душевыми приспособлениями. Стены, ограждающие кабину, обычно выкладываются из кирпича и облицовываются кафелем.

Такую кабину можно сделать самостоятельно. Тем более что сегодня можно приобрести отдельно поддоны, для стока воды, специальные перегородки с уплотнителями, различные варианты дверей и так далее.

Смонтировать подобную душевую кабину можно буквально за день. При этом она будет комфортна, иметь такую форму, которая вам необходима, безопасна и эстетична.

Владельцы квартир в многоэтажках предпочитают устанавливать у себя встраиваемые душевые кабины. Это полностью укомплектованные устройства. Их нужно просто установить, подключить канализацию и подачу воды.

При покупке такого устройства нужно определиться с техническими составляющими. Ведь эта душевая кабина должна прослужить вам долгие годы. И это то место, от которого во многом будет зависеть ваше настроение.

Размер и форму кабины выбираете по своим габаритам и вкусам. Главное, чтобы в такой кабине было комфортно находиться. Ну и конечно герметичность дверей и перегородок должна быть идеальной. Ведь снизу соседи.

Важная часть душевой кабины – поддон. Самый недорогой вариант – железный поддон. Он быстро нагревается и остывает. Но имеет и отрицательные стороны. Вода, падающая на него, производит сильный шум. И если это никелированное железо, а не нержавейка, то срок службы у него не очень длинный. А если это нержавейка, то стоимость такой кабинки сразу возрастает.

Классический материал – эмалированный чугун. Такой поддон может прослужить очень долго. Правда эмаль придется периодически подновлять. Единственный недостаток – вес. Но если устанавливать душевую кабину с чугунным поддоном будут продавцы, то вес не имеет значения.

Наиболее популярными сегодня являются душевые кабинки с акриловыми поддонами. Этот современный материал долговечен. Струи воды, падая на него, не издают грохота. Стоимость его относительно невысокая. А с эстетической точки зрения это вообще идеальный вариант. Выбор различных форм и оттенков просто потрясает.

Следующая составляющая – душевая система. В недорогих душевых кабинах устанавливается обычная система: смеситель, шланг, разбрызгиватель. И этого достаточно. Остальное это уже дополнительные функции.

К ним относятся системы гидромассажа, вытяжка, встроенные проигрыватели, контроллеры температуры воды, системы ароматизации воздуха, сушка и даже режим бани. Все это очень здорово, но не обязательно.

Этой информации достаточно для того, чтобы сделать собственный выбор. Удачного приобретения.

История деревянного строительства тянется из глубины веков. По возрасту с ним может сравниться разве что глинобитная технология. Этот строительный материал производит сама природа. В нем нет никаких вредных веществ, способных нанести урон здоровью  человека. И этот фактор сделал натуральную древесину одним из самых популярных строительных материалов.

Несмотря на массу преимуществ древесины, человечество постоянно пыталось уйти от ее использования, выдумывая всевозможные композитные материалы. Причиной тому были несовершенные технологии деревообработки, превращающие строительство в изнурительный труд. Для того чтобы построить бревенчатый дом, необходимо было приложить колоссальные усилия многих людей, начиная от срубки и заготовления леса и заканчивая изготовлением из него деталей для будущего дома.

Однако сегодня этот процесс механизирован и находится на высоком технологическом уровне. К услугам современных строителей большой ассортимент всевозможных пиломатериалов. Особой популярностью пользуются деревянные дома из бруса, которые отличаются сжатыми сроками возведения и привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает комплекты с высокой строительной готовностью, из которых строение собирается как конструктор.

Сфера использования

Деревянные дома из бруса, оцилиндрованного бревна или срубы ручной работы не могут быть многоэтажными. Основное их использование – малоэтажное строительство. В основном – это жилые дома, коттеджи, дачи, бани, беседки и хозяйственные постройки. Деревянные дома из бруса являются наиболее многочисленной группой среди общего числа построек из натуральной древесины. Особенно часто древесину используют при строительстве дачных домов.

Однако в Северной Америке из древесины построено большинство частных малоэтажных домов. Главным аргументом в пользу деревянного строительства выступает высокая экология такого жилья. И, если мы предпочитаем наслаждаться замечательной атмосферой деревянного дома лишь по выходным, выезжая на дачу, то американцы и канадцы желают делать это ежедневно.

Брус или бревно?

Бытует мнение, что деревянные дома из бруса имеют себестоимость ниже, чем бревенчатые. Но при поверхностном расчете берется во внимание только более низкая стоимость бруса по сравнению с оцилиндрованным бревном. На практике окончательная стоимость дома из бруса будет такой же, либо на 10% большей, чем у бревенчатого дома аналогичной площади. Все дело в том, что бревна имеют так называемый тепловой замок, которого отсутствует у бруса. Поэтому жилые постройки из этого вида пиломатериала нуждаются в дополнительной теплоизоляции, которая «съедает» экономию на стеновом материале. Кроме того, такие дома обшиваются снаружи сайдингом, евровагонкой или полукруглыми планками, имитирующими бревенчатую стену.

Стены из оцилиндрованных бревен не нуждаются во внешне обшивке, поскольку уже имеют декоративную фактуру. Каждое бревно сборного деревянного дома имеет все технологические выемки, а также продольный компенсационный желоб, предотвращающий растрескивание. Строителям остается только возвести фундамент и сложить бревенчатый дом как конструктор. Оцилиндрованные бревна, в отличие от обычных, имеют постоянных диаметр 24-32 см. Дома из таких бревен получаются с высокой степенью точности подгонки всех элементов. На западе дома из оцилиндрованных бревен относятся к разряду престижных.

Поскольку бревна больше и тяжелее бруса, бревенчатая конструкция соответственно будет иметь больший вес. В свою очередь, под домом из бревен необходимо предусмотреть и более мощный фундамент. Строительство дачных домов по этой причине часто ведется преимущественно из бруса.

Древесина

В деревянном строительстве традиционно использовались хвойные породы древесины. В первую очередь – это сосна и ель. Существует ошибочное мнение, что сосна предпочтительнее ели. В пользу такого утверждения трудно найти какие-либо существенные аргументы. По содержанию целлюлозы и лигнина оба вида древесины практически идентичны (расхождение не более 3%).

Все хвойные породы подвержены поражению грибком. Визуально оно проявляется посинением участков древесины. Замечено, что ель меньше поражается грибком и реже приобретает синеватую окраску заболони. Между тем, грибок не влияет существенно на механическую прочность древесины. Для борьбы с развитием микроскопических грибов используют специальные типы фунгицидов, а те участки, которые уже посинели, отбеливают химическими препаратами. При этом отечественные препараты не хуже импортных, однако, значительно дешевле.

Древесина сосны и ели издревле славилась своими лечебными свойствами. В деревянных домах всегда благоприятный микроклимат, а фитонциды, содержащиеся в древесине хвойных пород, обладают антибактериальными свойствами. Поскольку дерево имеет пористую структуру, оно является паропроницаемым материалом. Вещества, находящиеся в древесине, поступают внутрь помещения вместе с воздухом. Бревенчатые и брусчатые стены способны пропустить сквозь себя до 30% объема воздуха, находящегося в помещении.

Зимняя или летняя древесина?

Среди приверженцев деревянного строительства распространено мнение, что лес необходимо срезать зимой. Считается, что летом его влажность гораздо выше, однако научное подтверждение этого факта отсутствует. Более того, при изучении природы древесины, можно прийти к обратному выводу, поскольку анализы зимней древесины показывают наибольшую влажность именно в период с ноября по февраль. Меньше всего влаги хвойные породы содержат в конце лета.

Деревянные дома из бруса или бревен делают из уже обработанной древесины, имеющей оптимальную влажность. Слишком сухая древесина быстро натягивает влагу из воздуха, от чего может деформироваться.

Горючесть древесины

Дерево горит, и с этим не поспоришь. Однако ошибочно полагать, что деревянные дома из бруса, равно как и бревенчатые дома, несут в себе повышенную опасность пожара. После обработки современными антипиренами, древесина перестает быть легко воспламеняемой. Она может тлеть и даже способна локализовать у себя очаги возникновения огня. Если внутри деревянного дома возникнет возгорание, то вероятность пожара будет не больше, чем у дома из камня.

На строительство собственного дома решается далеко не каждый. Дело это ответственное, хлопотное, а главное, затратное: как показывает практика, какую бы сумму вы ни планировали потратить на строительство и ремонт, в результате все равно получится  больше. Несмотря на все это, миллионы людей продолжают мечтать о домах, в которых за круглым столом будет собираться вся семья и в стенах которых сменится не одно поколение.

Но насколько долговечны дома? Как долго построенное вами здание сможет простоять? Американская корпорация Bank of America Home Equity и Национальная ассоциация строителей жилья США представили свой совместный отчет, в котором дается оценка тому, как долго смогут прослужить те или иные части дома.

1. Бытовая газовая плита. Средний срок службы – 15 лет. По мнению американцев, плита, благодаря тому, что в ней нет мотора и большого количества двигающихся частей, – один из самых долговечных бытовых приборов в доме.

2. Холодильник. Средний срок службы – 13 лет. Компрессору холодильника приходится функционировать непрерывно. А если учитывать устройства для приготовления льда, которые можно часто увидеть во многих американских домах, аналитики, проводившие исследование, удивляются, как холодильники в принципе работают больше 10 лет.

3. Посудомоечная машина. Средний срок службы – 9 лет. Здесь, по мнению экспертов, все зависит от того, сколько человек в семье. Этим и определяется срок службы. Если в доме живет большая семья, то посудомоечные машины используется по несколько раз за день, что сокращает «жизнь» устройства.

4. Кабинет. Средний срок службы – 50 лет. Выполненный из дорогих пород дерева кабинет может прослужить хозяевам дома очень долго. Здесь главный вопрос заключается в том, не устанут ли владельцы дома от однообразного дизайна, ведь за 50 лет обои в кабинете могут порядком поднадоесть…

5. Бетон и каменная кладка. Средний срок службы – 100 лет. Бетонный фундамент и кирпичные стены, включая отделку, например, камина, должны служить долго. Очень долго.

6. Кухонный стол. Средний срок службы – от 20 лет до бесконечности. Здесь имеется в виду не типовой кухонный стол из шпона на 6 квадратных метрах «хрущевской» кухни, а гранитный или мраморный длинный стол для разделывания продуктов и приготовления блюд. Мрамор менее долговечен, а вот гранит может с легкостью пережить своих хозяев.

7. Деревянное крыльцо. Средний срок службы – до 20 лет. В зависимости от погодных условий и того, есть ли над крыльцом крыша. Если ее нет, то по причине одних только осадков такое крыльцо, скорее всего, придется менять лет через 10.

8. Электропроводка. Средний срок службы – 10 лет. Американцы уверены, что проводку надо менять раз в 10 лет. В России все, как обычно, зависит от того, что за народный умелец ее проводил.

9. Сантехническое оборудование. Средний срок службы – от 15 до 50 лет. Кухонная мойка, по мнению американских экспертов, может прослужить все полвека, а вот средний срок службы водопроводного крана не превышает 15 лет. Душевой распылитель, как говорят исследователи в Штатах, может работать многие десятилетия, но ванну, скорее всего, придется поменять лет через 30.

10. Пол. Средний срок службы – от 25 до 100 лет. Древесина твердых пород, как и камень, прослужит целый век и больше. А вот срок «жизни» линолеума – около 25 лет. Или, что вероятнее, до ближайшего косметического ремонта.

11. Крыша, кровельное покрытие. Средний срок службы – от 20 до 50 лет. Тут все зависит от погодных условий, в первую очередь от уровня влажности. Деревянные крыши служат без ремонта около 30 лет, глинобетон или медь – до 50 лет, фиброцементное покрытие – 25 лет.

12. Наружная обшивка и аксессуары. Средний срок службы – от 20 до 50 лет. Кирпич, отделочный камень или фиброцемент могут служить практически вечность. Деревянная обшивка продержится не менее 20 лет, медные сточные трубы – около 50. А алюминиевые – всего пару десятилетий.

13. Окна. Средний срок службы – от 15 до 30 лет. Алюминиевые окна прослужат относительно недолго – около 15 лет, а вот широкие деревянные – по максимуму, лет 30.

Естественно, кто-то может сказать, что для России все эти подсчеты не подходят, и в наших условиях, с нашими строителями и ремонтными бригадами, нужно составлять совершенно иной рейтинг.

Отчасти это действительно так. С другой стороны, многие наши соотечественники уже сейчас задумываются о покупке домика в США, ведь сегодня там предоставляется замечательная возможность купить дом, скажем, за $10 тыс. Все это возможно благодаря ипотечному кризису, разразившемуся в Штатах в последнее время.

Лишь убрав небольшую перегородку в ванной комнате, мы тут же расширим наше помещение, как зрительно так и функционально. А в большинстве наших домов этот вопрос стоит очень актуально!
Итак,что мы получим после ремонта: есть возможность  вместить стиральную машину, установить водонагреватель в сантехнический шкаф, разместить специальную мебель, получить больше места для визуального обзора уложенной плитки.

Какие еще варианты при ремонте ванной могут быть

заменить старую ванну на современную душевую кабину развернуть унитаз на 90 градусов сделать подвесной потолок со светильниками перенести полотенцесушитель в удобное для вас место

Порядок ремонта ванной комнаты

Первым делом разбираем нашу старую сантехкабину. Затем возводим новые стены. Так как дверь у нас осталась только одна – появилось лишнее место для пользования. Утапливаем все трубы в стену, что бы придать нашему санузлу красивый и эстетический вид. Затем подбираем рисунок и раскладку керамической плитки, ведь от этого зависит атмосфера ванной комнаты. После укладки плитки монтируем потолок и подключаем всю новую сантехнику.

Все готово, можно пользоваться.

Сколько стоит это удовольствие и как долго идут работы?

На ремонтные работы стандартной ванной комнаты (с перепланировкой) заказчик потратит порядка 80 тысяч руб. На черновой материал уходит, как правило, 30-40 тысяч руб.

По срокам такой ремонт ванной и туалета будет длиться 3-4 недели.

Разбивочный чертеж представляет собой планировку всех сооружений, как имеющихся, так и предполагаемых. На чертеж наносятся все дорожки, площадки, подпорные стенки, беседки, перголы, навесы, водоемы, ручьи и другие сооружения. Привязка делается к существующим  постройкам, ограждению. На поля выносятся необходимые разрезы предполагаемых сооружений. Этот документ предназначен для строителей.

Для плана дорожного покрытия разрабатываются рисунки мощения, облицовки, декоративные отсыпки.

В посадочном чертеже, составленном на основе дендроплана, указываются места точной посадки всех растений, разбивки клумб и цветников, обозначаются газоны. На чертеже наносятся только дом,

ограждение, другие объекты, к которым будет осуществляться привязка, цветники и посадочные ямы для деревьев и кустарников. На таком плане существующие насаждения не указываются или при необходимости выделяются другим цветом. На поля выносятся разрезы посадочных ям и цветников с указанием глубины, ширины, количеством дренажа. Этим документом в дальнейшем будут пользоваться озеленители.

По желанию заказчика выполняется вертикальная планировка участка. Это целый ряд работ, направленных на улучшение внешнего вида и качественных характеристик участка. С этой целью может сниматься или наоборот подсыпаться грунт, что позволяет защитить фундамент зданий от дождевой воды, упорядочить ее отвод и избежать заболачивания отдельных территорий. В принципе, любой участок, независимо от его рельефа, нуждается в вертикальной планировке. Такой документ позволяет подсчитать объемы грунта, подлежащие перемещению по участку, а также подлежащие вывозу и завозу на территорию. На основе этого плана проектируются ливнестоки и водостоки отвода тальк вод.

Проект дренажной системы – это разработанная концепция осушения участка или предотвращения подтопления территории. Дренаж необходим для успешного роста и развития растительности, для содержания дорожек и площадок в сухом состоянии, для исключения подтапливания зданий. Осушение территории может производиться как открытыми канавами, так и путем устройства закрытого дренажа – все зависит от особенностей участка и возможностей владельца.

В самых простых случаях проектирование сводится к прокладке по периметру участка дренажных канав, которые обеспечивают относительно быстрое просыхание участка весной и препятствуют попаданию поверхностных стоков воды с дороги и соседних участков. Составляются и более сложные проекты дренажной системы.

Неправильно или частично выполненные дренажные работы могут навредить существующей экосистеме на участке. Кроме того, возможны заболачивание почв, обрушение подпорных стенок, гибель растений и другие неприятные явления.

В зависимости от конкретной ситуации применяются: формирование уклонов, сливные отверстия, насосы, специальные дренажные каналы либо подземные трубы, поглощающие колодцы, водонепроницаемые покрытия на фундаменте дома и многое другое.

Проект дренажной системы представляет собой план дренажных трасс, глубину залегания дрен, вертикальные разрезы данных сооружений, а также направление уклонов. При этом учитываются подъемы и спады грунтовых вод, глубина естественного водоупорного слоя и водоносных горизонтов почвы.

Следующий этап работ – проектирование расположения электрооборудования и освещения участка. В документе указывается электросхема, прокладываемые трассы и

участки, которые необходимо осветить. Продумываются различные режимы освещения (дежурное, повседневное, праздничное). К этому плану прилагается спецификация оборудования. Не стоит пренебрегать этим этапом проектирования. Обозначив места установки светильников, нужно при строительстве дорожек сразу проложить электрический кабель к местам установки фонарей. Таким образом, вы избежите в дальнейшем трудоемких работ по вскрытию мощений.

Проектируется также автоматическая система полива участка. Она состоит из плана зон орошения, трассировок, расчетов подачи воды, норм расхода и полива. Система автоматического полива гарантирует соблюдение необходимого водного режима для растений на участке, увлажнения почвы на достаточную глубину и как результат – хороший годовой прирост деревьев и кустарников, обильное цветение растений. Кроме того, дизайнерами учитываются все строения, сооружения и другие площадки на участке, не требующие увлажнения, с целью исключения их из радиусов действия дождевателей.

Проектируется расположение малых архитектурных форм, к которым относятся фонтаны, барбекю, перголы, скульптуры и т.д. Данный проект состоит из графических эскизов, чертежей малых форм и отдельных их элементов.

Подготовив пакет проектной документации, специалисты согласовывают с заказчиком материалы всех видов покрытий и мощений, осветительного и электрооборудования, малых архитектурных форм, ассортиментной ведомости растений. Желательно договориться об авторском надзоре, когда дизайнер лично контролирует правильность воплощения проекта в жизнь.

После этого составляется план-график работ с поэтапным указанием сроков их начала и окончания. Затем составляется смета работ по строительству, озеленению и благоустройству. Она включает стоимость материалов, самих работ и транспортных расходов.

Конечно, ландшафтный проект стоит немалых денег. Все зависит от сложности рельефа участка и количества объектов, которые планируется на нем расположить. Но уж лучше сразу потратиться на проект, чем переплачивать за переделки и доделки и затянуть работы на неопределенный срок.

Когда проект готов, с фирмой заключается договор на выполнение намеченных работ. Хотя договор на проектные работы не подразумевает, что вы должны будете сотрудничать затем именно с этой фирмой – можно обратиться и в другую компанию.

Вы решили построить дом или баню? Тогда нужно хорошенько подумать о том, как правильно заложить основу новому строению. Вот 10 советов, которые помогут Вам при постройке фундамента.

1. Для начала изучите фундаменты зданий, стоящих рядом.  Это даст Вам пищу к размышлениям, поскольку жизнь сама отбрасывает неверные расчеты, оставляя, что называется, только проверенные временем.

2. Следующий шаг – расчет несущей способности грунта. Разные грунты дают разную осадку, поскольку отличаются по свойствам: какие¬-то из них с легкостью пропускают воду, какие¬-то ее задерживают; одни чреваты оползнем, другие достаточно устойчивы; одни грунты при промерзании сильно вспучиваются, другие – совсем немного. Если отбросить гранитные плиты или каменные насыпи природного происхождения, то самые надежные – однородные песчаные крупнозернистые. Фундамент не испытывает от таких грунтов больших нагрузок, дает равномерную осадку, не перекашивается. Именно на таких грунтах, если конструкция здания позволяет, можно применять мелкозаглубленные фундаменты, которые будут служить надежной опорой дому.

Мелкозернистый или пылевидный песок, а также глинистые грунты в сухом виде тоже обладают хорошей несущей способностью, однако при увлажнении становятся текучими, и, промерзая в холодное зимнее время, «пучинятся». Итогом этого процесса становится большая нагрузка на фундамент, в результате чего дом может перекосить и на стенах появятся трещины. Выход из положения прост – надо заглубить подошву фундамента ниже глубины промерзания почвы.

Опаснее всего торфяное основание, которое тоже иногда встречается в районах Ленобласти. В этом случае, как правило, приходится выбирать торф и засыпать котлован песком, то есть делать песчаную подушку.

3. Еще одна важная характеристика грунтов – уровень залегания грунтовых вод. Если уровень промерзания ниже уровня залегания грунтовых вод, то можно ожидать вспучивания грунта в зимний период. Причем сила вспучивания такова, что способна приподнять постройку и изменить ее геометрию. Выход здесь – устройство заглубленного фундамента, подошва которого будет ниже уровня промерзания.

4. Еще один важный совет – устанавливайте фундамент только на уплотненную основу. Грунт необходимо уплотнять, иначе со временем неизбежны просадки. Для уплотнения используют укатывание различными катками, уплотнение трамбовками или вибрирование.

5. Теперь немного теории. Рассмотрим виды фундаментов.

Ленточный фундамент – самый дешевый и быстровозводимый тип фундамента. Он выглядит как бетонная или железобетонная «лента», которая повторяет очертания дома и несущих стен. Ленточный фундамент лучше всего возводить под тяжелыми зданиями.

Столбчатый фундамент, тоже очень распространенный, представляет собой бетонные сваи-столбы, которые поддерживают дом в нескольких узловых точках. Столбчатый фундамент обходится дешевле ленточного фундамента. Он оптимален для постройки деревянных и каркасных домов без цокольных и подвальных помещений на пучинистых грунтах при большой глубине промерзания.

Разновидность столбчатых – свайные фундаменты. Сваи заколачивают в днище котлована по всей площади будущего здания – делают свайное поле. Шаг между сваями в среднем – полтора-два метра. Затем дно котлована полностью заливают бетоном. Такой фундамент рекомендуется устраивать на торфяниках, при слабых грунтах и высоком уровне грунтовых вод. Свайный фундамент очень надежный, но и очень дорогой. Свайные фундаменты считаются наиболее экологичными по степени воздействия на почвенный ландшафт местности.

Плитный фундамент кладется, когда на участке пучинистый, тяжелый и просадочный грунт. В этом случае котлован под дом полностью заливается бетоном. Кладка этого вида фундамента требует особенно больших затрат металла и бетона и подходит для домов без подвала.

6. Обязательно нужно контролировать каждый этап возведения объекта. Проверить каркас фундамента, если арматуру делали на сварку – убедиться, что нет пережогов. Если на скрутку, проволокой – посмотреть все перевязки. Обязательно проверить, насколько хорошо закреплены опалубки – если крепление плохое, бетон просто разворотит опалубку.

7. Еще один совет специально для тех, кто торопится начать строительство дома по завершении нулевого цикла. Какой бы цемент вы ни использовали, все равно через три—пять дней после заливки бетона возводить стеновые конструкции нельзя. С момента строительства фундамента до его полной загрузки должно пройти не менее месяца — это время необходимо, чтобы бетон набрал прочность.

8. При строительстве фундамента желательно использовать бетон заводского изготовления, т.к. на предприятии легче соблюсти все технологические нюансы. Но даже в этом случае монолит следует сооружать с применением вибрирования. При этом увеличивается прочность бетона, поскольку уменьшается его пористость. Сами по себе поры не страшны, даже при их наличии бетон остается прочным. Но попадающая в поры влага, замерзая, разрывает бетон. Под действием вибрации количество пор в бетоне сокращается и прочность фундамента возрастает.

9. Гидроизоляцию фундамента делают внутреннюю и наружную. Внутренняя необходима лишь в домах с подвальными помещениями. Наружная делается непосредственно по поверхности стены. Основные типы гидроизоляции, используемой при строительстве – обмазочная, окрасочная, литая, оклеечная, наплавляемая, инъекционная, проникающая. Что выбрать в Вашем случае, может посоветовать лишь специалист.

10. Ну и последний совет – не экономьте на рабочей силе. Ведь если дом лет через 5 треснет, где станете искать виноватого, в Узбекистане? Помните, что скупой платит дважды. Обращайтесь к строителям с многолетним стажем, разбирающимся в различных технологиях устройства фундаментов.

Большинство владельцев земельных участков обустраивают их самостоятельно. И зачастую потом выясняется, что на участке есть существенные недостатки. Начинаются переделки, перекопки, пересадки, демонтаж… трата не лишних денег и времени. Избежать  всего этого помог бы ландшафтный проект, подготовленный специалистами. Они сделают все грамотно и профессионально!

Ландшафтный проект – это своеобразная картина будущего участка, на которой будут наглядно представлены объекты и ландшафт в целом. От грамотного проектирования зависит, насколько быстро и гладко пройдет благоустройство и озеленение территории. Ландшафтное проектирование предусматривает целый ряд планов и чертежей с разработкой художественного оформления участка земли с делением участка на функциональные зоны, с планированием на нем рельефа и элементов озеленения и благоустройства, определением расположения малых архитектурных форм . Специалист, изучив все плюсы и минусы участка, а также, следуя пожеланиям заказчика, спроектирует ландшафт таким образом, что будет ощущаться особый комфорт и гармония во всем.

Обратиться к специалистам для проектирования ландшафта лучше всего зимой, так как их работа занимает не один месяц.

Сориентироваться на местности

Ландшафтное проектирование происходит в два этапа: изучение самой территории и непосредственно разработка проекта.

На первом этапе проводится ряд изыскательных работ. Специалисты выезжают на участок и совершают геосъемку, то есть изучают рельеф земли с ее уклонами, понижениями и повышениями, холмами, оврагами, растительностью. Производятся точные замеры участка. Все это отображается на топографическом плане, на основе которого составляется ситуационный план со зданиями и сооружениям, существующей дорожной сетью и инженерными коммуникациями (если они уже есть). Также на этот план наносятся участки прилегающей местности, что необходимо для планирования подъездных путей, изображения подземных и надземных коммуникаций. При этом устанавливаются возможные источники шума и загрязнения: автомагистрали, заводы, свалки.

Затем проводятся гидрогеологические изыскания – исследования для получения информации о глубине залегания грунтовых вод, колебании их уровня, заболоченности, свойствах фунтов и их химическом составе. Подобная информация нужна, чтобы правильно расположить здания и сооружения (беседки, водоемы, малые архитектурные формы), а также с целью верного сооружения дренажной системы и коммуникаций. На этом же этапе изучаются кислотность и агрохимические свойства почв (содержание гумуса, основных химических элементов, таких как фосфор, азот, калий, микроэлементы), а также их механический состав (легкие, тяжелые, песчаные, суглинистые), Полученная информация будет учитываться при планировании посадки растений, а также, если это потребуется, для изменения характеристики почвы до полного соответствия ее проектным требованиям.

Что касается уже существующей растительности, то специалисты проводят ее инвентаризацию: выясняют ее породу, возраст, количество, состояние и определяют, какие деревья и кустарники стоит сохранить, а какие – нет.

Необходим также инсоляционный анализ территории. В ходе этих работ выясняется, проходит солнце в течение всего дня, какие зоны оказываются затененными. Такая информация немаловажна для планирования сада и размещения растений, цветников, детских площадок, водоемов. Также специалистами выявляются благоприятные и неблагоприятные видовые точки (фотофиксация).

Составить стратегический план

После того, как все замеры и исследования сделаны, начинается второй, проектный этап. Выслушав пожелания хозяина участка, специалисты предложат ему два-три разных по стилю варианта ландшафтного дизайна. Они будут представлены в виде эскизов. По их красочному изображению можно будет оценить будущий вид участка. Если на один из эскизов дано «добро», но не устраивают отдельные элементы, дизайнеры приступят к доработке документа. Совершенствоваться он будет до тех пор, пока окончательно не будет принят заказчиком. После этого начинается детальная разработка проекта и составление полного комплекта документов.

Состав документации стандартен: генеральный план участка, дендрологический план с ассортиментной ведомостью, детализация плана с разбивочным чертежом и дорожными покрытиями, план организации рельефа (вертикальное проектирование), рабочие чертежи дренажа, освещения, системы полива и малых архитектурных форм. На основании этих документов планируется график работ, составляется смета и количество материалов.

На генеральном плане участка отображается общая идея, планировка и композиция насаждений, расположение зданий и сооружений, дорожек, площадок, водоемов и т.д. На генеральном плане выносятся границы участка, на полях – экспликация и условные обозначения, указывается масштаб и стороны света. Генеральный план может быть выполнен в цвете в электронном виде или вручную на бумаге. По просьбе заказчика он может быть выполнен в виде виртуального макета в трехмерном измерении или в виде рисунка, который демонстрирует вид участка после внедрения проекта в натуре. На основании генерального плана выполняются и остальные чертежи.

На дендрологический план наносятся все запланированные к посадке растения, цветники и газоны, указывается их точное количество и технологическая схема посадки. Приложение дендроплана – ассортиментная ведомость, в которой указан количественный и видовой состав высаживаемых растений, их высота. Наименование растений пишут русское и латинское.